但其實日本菜翻來覆去其實也就這麼幾樣了。

而且這些日本菜的味道還是經過華夏廚師調教過的，否則日本菜簡直不堪吃。

在日本的老華僑都清楚，即便是在華夏國力最弱，遭侵略的時候，為了獲得華夏烹飪的，當時的日本本土，照樣有餐館老闆願意把兒嫁給優秀的華夏廚師。

但即使這樣，因為中餐太過複雜，日本人仍然學不好，做不好。

這就是為什麼日本人的舌頭總是不了中餐的，在日本的中餐館總是人滿為患的原因。

這是浸在脈和骨子裡的崇拜，所以說中餐是日餐的祖宗一點不誇張。

另外，這些飲食雖然普通，你也得看誰做的不是？

壇宮的廚師原本就沒有庸手啊。

老師傅都是打名店裡返聘來的，中年廚師也都是重文區服務局直接從區屬的各家名店裡調配來的骨幹。

更別說跟著寧衛民來的這些人都是優中選優挑出來的，每一個都是獨當一面的好手，哪怕放在京城廚行都是出挑兒的主兒。

要不壇宮飯莊怎麼兩三年的功夫就能爬到宮廷菜的頭把椅，連北海的仿膳都被他們搶走了風頭？

要不怎麼壇宮飯莊就連一層的小吃店都天天門口排大隊，每天都提前售罄呢？

那憑的就是手藝啊。

他們這些人做出來的吃食能不好吃嘛。

何況在京城廚行里還有句老話，說是能把海參鮑翅做的好吃不算本事，能把一盤炒白菜做的好吃的那才本事。

這說的就是返璞歸真的道理，說的就是平凡之中見神奇，而壇宮的廚師們恰恰就有這樣的能耐。

別的不說，就是原本沒把這些東西放在眼裡的劇組員們，到了飯點一嘗這些東西，也都驚訝了。

「怎麼這麼好吃啊？」「林妹妹」驚了。

「就是啊，太怪了。這還是咱們天天吃的東西嗎？」「平兒」也奇怪。

「嗯，絕對五星級水平。要不說人家壇宮飯莊是金字招牌呢。」王熙都服氣。

「那什麼……我……我恐怕還得再來倆五星級的銀卷，你們要麼？」「寶玉」覺沒飽，順帶著打趣「王熙」一把。

「兄弟，等等，我跟你一塊去。我也得再來幾個五星級的烤串兒，再來罐兒啤酒。」

更沒想到，連「賈璉」都「同流合污」了，一樣沒了矜持。

那想想吧，連他們這些純粹的華夏子孫都如此，日本人吃到裡得驚艷到什麼地步？

能吃到這些廚師做的東西，對這些日本普通人來講，那絕對是三生有幸的事。

這些廚師的手藝可金貴著呢。

如果不是為了推廣《紅樓夢》，做文化輸出，哪兒能按可平價賣給大眾？

同樣的東西，要在壇宮飯莊里消費，價格起碼翻五倍。

最後，還有至關重要，也很真實的一條，最能說明原因——那就是山豬吃不來細糠。

要知道，每一地都有特殊的飲食文化，每個民族都有特殊的飲食習慣。

到我們的國家，更有特殊的歷史背景，人文環境的演變和地大博的客觀條件限制。

正是這些複雜的因素造就了我們的八大菜系，數不勝數的地方名菜，讓華夏食變得富多彩，博大深。

但是中餐也在此，敗也在此。

因為高級的飲食有相應的文化門檻，不是隨便誰都能吃得懂，懂得吃的。

無論東方還是西方，外國人連五味調和的概念都沒有，舌頭的味蕾也不發達，多數只能分辨出甜、酸、咸來。

對於麻、苦、辣本不懂欣賞，甚至對多重的複合味道本品味不出。

對於這樣無知的洋人，你給他吃真正的大菜，那純屬對牛彈琴，眼拋給瞎子看。

他都不知道該怎麼下，有什麼講究。

只覺得麻煩，繁瑣，一頭霧水。

要是還得挑刺，剔骨，那更完，多半還會讓洋人覺得尷尬且狼狽。

這種況下，他們能對中餐有什麼好印象才怪呢。

說白了，只有通俗化，大眾化，文化門檻低的東西才有利於走向國際，做文化輸出。

這就是為什麼日本料理更易被歐國家認可且接的原因。

不外乎簡單直白純粹罷了。

式快餐能夠風靡全球也是這樣的，夠暴，夠直白，高鹽高油高糖。

而像法國大餐，西方世界公認的高級，在對外輸出上一樣舉步維艱，照樣崴泥。

法餐和中餐的境也差不多，數量雖然多，但正宗的法餐廳其實很，多數都是李鬼在扮演李逵。

但這個道理，偏偏中華大地很有人懂得，即使聰明如江念蕓者也照樣看不。

他們總想把中餐最高深，最妙的東西拿出來，結果卻與好的初衷背道而馳，反而讓洋人敬而遠之。

好在對於這個問題，寧衛民和康德去津門的時候，已經聊得很徹了。

他自然不會犯這樣的錯誤，於是也就有了用這些最通俗，最大眾化的小吃，用最質樸，最純粹的味道，功打開日本人味蕾。

讓他們對於正宗中華飲食讚不絕口，到震驚的初驗。

京城這些最基礎的小吃和點心對日本人來說，比什麼都好使！吃完直接心服口服！深人心！

實際上現場不日本人就對記者表示，自己從來沒去過華夏，完全沒想到華夏的飲食和日本的中華料理店相差那麼大，本地的料理店遠遠沒有這些廚師烹飪的水平。

他們品嘗過這些食后，簡直不能自拔。

現在不但對《紅樓夢》這部電視劇興趣了，也對大和觀的旅遊項目有了解的慾，真想飛到華夏去大快朵頤。

在採訪中還有日本民眾告訴記者，華夏食的種類實在是太富了，看見哪個都想吃，儘管已經有點撐了，但消化一會兒之後還想再買點。